刘万增

　　三门峡是河南的后花园，卢氏是三门峡的后花园，这花园中的花园，自当有非同寻常的地方。但凡出游，大抵总有一个目的地，而从出发点到目的地的这段行程，往往最是枯燥难熬。去卢氏则不然，一路上风景如画，令人目不暇接，行程之苦浑然不觉，很有些曲径通幽的意思。道路蜿蜒曲折，随山峦之体势而回绕，忽高忽低，忽左忽右，于极狭处，直凹入山脚里面。抬眼望去，一边是山崖，壁立千仞，一边是山谷，深不可测。车行道上，如扁舟一叶出没风波之中，很是惊险刺激。山是石山，所以骨格清奇爽朗；树是杂树，所以姿态错落有致。或见山上一群白羊，如青天上之云朵；或见树头几枝红花，如玉面上之绛唇。车行景移，大得“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”的妙处。与道路缠绵相依的，还有一条小河，流水潺潺，清澈见底。山之有水，便如人有了眼睛，平添了无限灵性。于是又想到了一幅古老的对联“青山不墨千秋画，绿水无弦万古琴。”山水相伴，就这么悠悠然进了卢氏。

　　第一站先看山，我们直奔玉皇尖而去。同行的小王谙熟卢氏的风土人情，且十分健谈，称得上是个免费导游。一路上历史掌故、逸闻趣事娓娓道来、徐缓有致，听得大家津津有味。一会指着一座小山，说这是秦岭余脉，山之阴阳两面，分属长江、黄河两大流域，“南稻北麦”、“南船北马”，很是奇异，万万小觑不得；一会又指着一条小河，说此河名叫胭脂河，月明星稀之夜，肃立河边，凝神静望，会看到河水微微泛红，这里面原有一个凄美的爱情故事。直把大家唬的瞠目结舌、吊的胃口七荤八素。正说地热闹间，汽车抛锚了，大家不禁有些怅惘。

　　下得车来，却见路边一条小溪在乱石草丛中时隐时现。不知是谁下去洗手，掀起一块石头，竟发现有张牙舞爪的螃蟹。大家兴致大起，脱鞋挽裤，忙着下水，尤其是几个女同胞，既想抓又怕被钳了手，大呼小叫，憨态可掬。再出发时，盘点“战果”，有小鱼四尾，螃蟹十只，也算是“无心插柳”的收获吧！再走一阵，司机说玉皇尖已到，大家陆续下车，一眼望去，前面不是山峰，却是平展展一片开阔地，这片地还有一个质朴且大气的名字——“大块地”。说他质朴，是因为这个名字就如同叫“石头”、“铁蛋”之类的农村后生，听起来既敦厚又实在；说他大气，全在一个“大”字，这“大”字在中国实在是个了不起的称谓，功德盖世的称“大”，如大舜、大禹；开朝立国的称“大”，如大汉、大唐。在此冠一“大”字，立见恢弘之气势。还有就是称锦绣文章为“玉珠”、“大块”，这也许是与此处的秀美景致有关吧！

　　——这都是题外话——而这里的日本落叶松又的确是河南独一无二的一个高大型森林景观，几百株大树长在一起，每一株都是“霜皮溜雨四十围，黛色参天三千尺”，想一想吧，那该是怎样一种大气魄呵！大块地算是上山前的一个过渡，再往前走，山势渐见陡峭。像我这等心宽体胖之人，早已气喘吁吁，汗流浃背，于台阶凶险处，往往手脚并用，到这时才真正体会到“爬”山的意思。一路上咬紧牙关、跟紧队伍，好歹总算到了山顶，也基本通过了对意志的考验。

　　可回神一想，沿路的景致却没顾上观赏，真是顾此失彼了。站到制高点上，放眼四望，但见山峦重重、林海莽莽，一时间胸胆开张、神清气爽，顿生“一览众山小”的豪情。如果山有性别，那么玉皇尖该是粗犷的须眉男子，他绝少修饰，很有些桀骜不驯的感觉，到了这里，人也变的慷慨激昂起来。

　　山上的几处景致，如老君椅、斧劈石、扁担沟等，大都是神工鬼斧，借用国画技法来说，当属大写意吧。从山上下来，天已过午，我们被招呼进了家庭旅馆。女主人手脚利索，一会儿工夫就弄出了几碟农家小菜，还有酵子馍、玉黍汤和一瓶家酿小烧。大家风扫残云，大快朵颐，直吃得酣畅淋漓，齿颊生香。比起往日在城里有鱼有肉而不想下箸的情势，今天真是胃口大开。所谓“家常饭、粗布衣”，不知这能不能叫返朴归真？吃完饭走出来散步，又看见屋子后面一片茂盛的竹林，苏东坡诗云：“宁可食无肉，不可居无竹；无肉使人瘦，无竹使人俗。”两相对照，这里的家庭旅馆真称的上是世外桃源了。

　　第二站去看水，我们去的是山河口水库。这是个无名的小地方，惟其如此，才更见真品格。远远走来，先看见一座大桥，据当地人介绍，它单跨118米，也算是个了不起的工程。从上面看，体会不到桥的雄伟，等我们迂回到桥下仰视的时候，才觉出其气势之宏大。两山对峙，锁住幽蓝的一泓河水，一桥飞架，连接起两岸的通途，正是“两山夹明镜，一桥落彩虹”的感觉，令人不由惊叹造化之神奇与人力之伟大。?

　　远处驶来一只动力铁船，大家蜂拥而上。老师傅转动方向盘，铁船便“突突”的在河面奔驰起来。我们站在船头，但见浪花四溅，河水被劈面划开，哗啦啦向后奔流，看得久了，便有一种头晕目眩的感觉。忙转头向两岸观看，有绿茸茸的两壁草坂直插河中。我没有去过三峡，但拜读过刘白羽先生的《长江三日》，回忆起个中的描述，更觉此处极像三峡的缩小版，只是地处偏僻，不为世人知道罢了。刘大白诗云：“故乡多少佳山水，不似西湖浪得名”，与我心有戚戚焉。船已行驶多时，看河面依然是前不见头、后不见尾，于是也生出“哀吾生之须臾，羡长江之无穷”的慨叹。看过了山水，第三站我们去看人，说是看人，其实是缅怀先贤、凭吊先烈。

　　如同到丹麦不能不说安徒生、到印度不能不说泰戈尔一样，到卢氏也不能不说曹靖华。这位山城里走出去的一代文学大师，集中代表着卢氏的地域文化。想当年，一介书生的曹先生和周恩来、鲁迅、瞿秋白等政治、文化巨擘们师友相交，切磋琢磨，指点江山，激扬文字，那该是怎样的一种意气风发呵！董必武曾写诗赞之曰：“洁比水仙幽比菊，梅香暗动骨弥坚。”看一看先生故居的普普通通的三间土木小房和简单的摆设，我们也许更能够体会到先生的风骨和精神。如果说曹靖华先生是一幅文化的巨画，那么当年的25军就是一组英雄的群雕。在程子华、吴焕先、徐海东的率领下，25军的将士们浴血奋战，沿着一条“七十二道水峪河、二十里路脚不干”的深山峡谷，冲出了敌军的包围圈。他们的行程现在已无迹可寻，只有那仄仄的岩洞和深深的弹坑还记录着昔日的历史。

　　毛泽东在《菩萨蛮·大柏地》中写道：“当年鏖战急，弹洞前村壁。装点此关山，今朝更好看。”说的虽是江西瑞金的事，但放到这里，也颇为合适。凭吊先烈，往往寄托情思于一地一物，可对驳军的无名英雄们来讲，却无地可寄，无物可托，但也正因为这样，他们已同青山绿水融为一体，永存天地之间。山明水秀，人杰地灵，这八个字往往取其虚意，用作修饰。但放到卢氏，却是实实在在，毫无夸张的地方。“尽日寻春不见春，芒鞋踏遍陇头云；归来笑拈梅花嗅，春在枝头已十分。”我们的身边就是如此的胜地，朋友们又何必舍近求远而不去那里观瞻一番呢？　　　　　　　　　　　

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